Cómo fotografiar tu obra de arte para la web (también con cristal)

Qué necesitas para fotografiar tu obra

Necesitas una cámara o un teléfono reciente, un trípode, dos luces iguales (o una ventana grande con luz indirecta) y una carta gris. El trípode importa más que la cámara: con la cámara quieta puedes usar la sensibilidad más baja, que es la que da menos ruido, y disparar con retardo para que la foto salga nítida.

Las guías de digitalización que siguen los archivos y museos federales de Estados Unidos, las FADGI⁠ (se abre en una pestaña nueva), recomiendan cámara digital para fotografiar pintura y admiten el escáner plano para dibujos, grabados y acuarelas, que son planos (lo vemos más abajo).

Para la obra plana, la pared basta como fondo. El flash de la cámara, apagado: de frente deja un brillo en el centro. Y el color se ajusta con la carta gris, que es más fiel que los filtros de cualquier aplicación.

La luz: difusa e igual por los dos lados

La iluminación de reproducción de siempre consiste en dos luces iguales, una a cada lado de la obra, a la misma distancia y a unos 45°. Así la luz se reparte por toda la superficie y el reflejo sale hacia los lados, lejos del objetivo.

• Luces iguales. Misma potencia, mismo modelo y misma distancia. Si una está más cerca, ese lado del cuadro saldrá más claro.
• Buena reproducción del color. Las FADGI dan por buena para el patrimonio una luz con un índice de reproducción cromática (CRI o IRC) de 90 o más. La mayoría de los paneles LED lo indican en su ficha.
• Una sola clase de luz. Apaga las luces del techo. Mezclar la luz de la ventana con la de las lámparas da dos colores de luz a la vez, un tinte que después solo se corrige a medias.
• Alrededor, gris u oscuro. Una pared blanca o un techo bajo rebotan luz sobre la obra desde ángulos imprevistos. La guía de color de Digital Transitions y Phase One⁠ (se abre en una pestaña nueva) para el patrimonio pide paredes y techo grises u oscuros.
• La obra, a su temperatura. Para obra en papel, las FADGI limitan a 2 °C lo que las luces pueden subir la temperatura de la superficie durante la toma. Usa LED y mantén lejos los focos halógenos.

Para comprobar que la luz es uniforme, fotografía una cartulina gris que cubra todo el hueco de la obra y mira si las esquinas salen más oscuras que el centro. Si trabajas con luz natural, pon la obra frente a una ventana grande con luz indirecta y fotografía toda la serie en la misma franja del día: la luz cambia de color con las horas.

La cámara, paralela a la obra

El sensor tiene que quedar paralelo a la obra y a la altura de su centro. Si la cámara mira un poco hacia arriba o hacia abajo, el rectángulo del cuadro sale como un trapecio.

Las FADGI lo piden expresamente (sensor, objetivo y original en planos paralelos) y proponen la herramienta más sencilla: un nivel de burbuja o el nivel electrónico del propio teléfono. En la práctica:

1. Cuelga la obra recta, comprobada con el nivel, o apóyala en la pared y dale a la cámara la misma inclinación que tenga la obra.
2. Coloca la cámara centrada: el centro del encuadre sobre el centro de la obra.
3. Aléjate hasta que la obra ocupe casi todo el encuadre, con un margen de fondo alrededor para recortar después.

La perspectiva se puede corregir luego con un programa, pero las propias FADGI recuerdan que esas correcciones interpolan píxeles y la imagen pierde integridad. Mejor resolverlo en la toma.

El color, ajustado con una carta gris

Pon una carta gris (o una carta de color con parches grises) junto a la obra en la primera foto de cada sesión, iluminada igual que la obra, y usa ese gris para ajustar el balance de blancos de toda la serie. Si el gris de la carta sale neutro, los colores de la obra salen como son, sin tinte amarillo ni azul.

• Dispara en RAW si puedes: el balance de blancos se ajusta después sin perder calidad.
• Si la obra va detrás de un cristal, la carta también. Las FADGI piden que la referencia de color esté bajo el mismo cristal que el original.
• Deja la saturación y el contraste como en el original. La foto tiene que parecerse al cuadro que tienes delante, tal como es.
• Compara al final la pantalla con la obra, bajo buena luz, y corrige a ojo lo que quede.

Ese último paso importa. Las FADGI reconocen que la tecnología de imagen tiene límites para reproducir con exactitud muchas obras de arte: el ojo distingue más colores de los que caben en una pantalla, y en algunas técnicas los colores de la obra se parecen poco a los de cualquier carta.

La foto de una obra se iguala al original. Si alguien compra por la foto y recibe otra cosa, lo que falla es la foto.

Cristal, barniz y brillos

Lo mejor, si se puede, es sacar la obra del marco y fotografiarla sin cristal. Si el cristal tiene que quedarse, tienes tres recursos, de menos a más:

1. Baja las luces. La guía de Digital Transitions y Phase One explica que a 45° pueden aparecer reflejos en las superficies brillantes y que en el trabajo diario se prefiere un ángulo más bajo, de unos 35°: el reflejo sale fuera del objetivo.
2. Tapa lo que se refleja. En un cristal se ve todo lo que hay delante: tú, la cámara, la ventana. Una cartulina negra con un agujero para el objetivo, ropa oscura y la sala a oscuras quitan casi todos esos reflejos.
3. Usa luz polarizada cruzada. Es la técnica que se usa en la documentación de obra de arte para barnices y cristales: una lámina polarizadora delante de cada luz y un filtro polarizador en el objetivo, girado hasta que el brillo desaparece. Según Cultural Heritage Science Open Source⁠ (se abre en una pestaña nueva), el reflejo conserva la polarización de las luces y el filtro lo bloquea, mientras que la luz que devuelve la pintura la ha perdido y pasa.

Tres avisos sobre la luz polarizada. El filtro del objetivo tiene que ser circular si enfocas en automático. Los filtros se comen buena parte de la luz, así que necesitarás más potencia o más tiempo de exposición (con trípode). Y el resultado sale más saturado de lo que ve el ojo, porque desaparece el brillo de encima, y el relieve se aplana: si importa la textura, baja las luces para que sean más rasantes.

Un polarizador solo en el objetivo ayuda con los reflejos de ventanas y de lo que hay delante, según el ángulo; para quitar también el brillo de tus propias luces hacen falta las dos partes.

Obra en papel, textura y escultura

Obra en papel. Si está ondulada, respeta su forma: para protegerla, las FADGI desaconsejan aplanarla a la fuerza, y si se usa un cristal para mantenerla plana, piden que sea antirreflejante. Un dibujo, un grabado o una acuarela que quepan en el escáner pueden escanearse, con dos advertencias de las mismas guías: el escáner reproduce distinto que una cámara con luz de reproducción, y el polvo del cristal acaba en la imagen.

Textura. El empaste, el relieve de un grabado o la trama del lienzo se ven con luz rasante: baja una de las luces casi a ras de la obra y haz una foto de detalle aparte. La guía de Phase One lo resume en una línea: los ángulos bajos acentúan la textura y el volumen. Esa foto se suma a la de reproducción, que sigue siendo la principal. En una web de pintura, esos detalles son lo que más se amplía: lo contamos en webs para pintores.

Escultura y obra en volumen. Varias vistas con la misma luz: frente, perfil, espalda y un detalle. Un fondo continuo y liso (una cartulina curvada detrás y debajo), una luz principal difusa y un reflector blanco al otro lado para abrir las sombras. Y una foto de la pieza en su sitio, que da la escala. Qué más necesita la web de un escultor está en webs para escultores.

Del archivo a la web: recorte, tamaño, formato y nombre

Guarda el archivo tal cual sale de la cámara y, aparte, un máster sin pérdida: TIFF (con JPEG 2000, los formatos que piden las FADGI para los másteres de pintura). De ese máster sale la copia para la web:

• Recorte. Al borde exacto de la obra o con un margen fino y regular de fondo, siempre con la obra entera. Endereza si hace falta: las FADGI admiten corregir la rotación.
• Espacio de color: sRGB. HP y Microsoft lo propusieron en 1996 como espacio de color por defecto para internet⁠ (se abre en una pestaña nueva), y las FADGI recuerdan que es el que la mayoría de monitores muestra bien.
• Tamaño. En nuestras webs pedimos 3.000 píxeles o más en el lado largo (mejor 4.000). Una obra que ocupa 1.200 píxeles en una pantalla de alta densidad necesita 2.400 reales, y la ampliación pide margen; la web prepara sola las versiones más pequeñas.
• Formato. JPEG de calidad alta para entregar. Nuestras webs lo convierten a WebP y guardan el JPEG como respaldo; la búsqueda de imágenes de Google admite los dos.
• Nombre de archivo. Google⁠ (se abre en una pestaña nueva) aconseja nombres cortos y descriptivos, y pone el ejemplo de my-new-black-kitten.jpg frente a IMG00023.JPG. Para una obra, apellido, título y año: garcia-marea-baja-2025.jpg.
• Texto alternativo. Describe lo que se ve (y el título, si no está escrito al lado), por ejemplo: «Óleo de una franja de arena ocre bajo un cielo gris». La ficha va aparte, escrita en la página. Es lo que leen los lectores de pantalla y una de las pistas que usa Google para entender la imagen; cómo escribirlo, en texto alternativo de una obra de arte.

Para imprimir un catálogo los requisitos cambian (el perfil de color de la imprenta, la resolución al tamaño de impresión), así que conviene guardar el máster aunque la web solo use la copia. Si tu web es nuestra, nos mandas la foto una vez y las copias se preparan solas. Lo que lleva cada ficha de obra lo explicamos en qué debe tener la web de un artista y en diseño web para artistas.

Cuándo compensa un fotógrafo

Un fotógrafo especializado en reproducción de obra compensa cuando la obra es muy grande, tiene un cristal fijo o un barniz muy brillante, o cuando las fotos van a un catálogo o a reproducciones que se venden.

Al encargarlo, pide tres cosas: los archivos RAW y TIFF con la carta de color en la primera toma, la serie entera fotografiada en la misma sesión y con la misma luz, y por escrito quién puede usar las fotos y para qué. Si buscas a quién llamar, escríbenos y te recomendamos a alguien.